鲜半岛来算的。
甚至还会有人信誓旦旦说8000万人口,原来这位把包括华夏在内的海外的朝鲜族同胞一起算进去。
行吧,这方面来看朝鲜和韩国一样,都是地图卫国的高手,精神上的巨人,正所谓不是一家人,不进一家门。
只有百分之一的朝鲜百姓信佛教,百分之九十九的人信仰是主体思想。简单来讲就是,人是自己命运的主人,也是开拓自己命运的力量。
不使用公元纪年,而是使用主体纪年,以***诞生的1912年为主体元年,今年是主体105年。抛开唯心唯物的争论,客观来讲,这个思想还是蛮励志的,和我们时下年轻人爱看的励志类心灵鸡汤文章,讲的是同一个道理。
所以在任何地方看到朝鲜人民都会发现他们精神抖擞、容光焕发,气场不一般得大,对比朝鲜男女足在世界杯上与帝国主义列强死磕到底得表现,有时不得不自惭形秽。
除了平壤零散的红又专景点之外,一日去高丽古都开城和韩朝边境板门店,一百多公里要走三个小时,开着朝鲜的补丁路五脏六腑都要给颠出来,脑袋在窗玻璃上撞得砰砰响。
沿途要经过四个岗哨,半睡半醒间看到导游下车将一片粉色的纸交给卫兵,猜测是通行证似的东西,在这里随意跨城移动大概是不被允许的。不过全国大多数东西靠分配,民众没有什么存款,导游一个月的工资是人民币四百元,就算想旅游也没有余钱,出国玩更是宛如天方夜谭。
更喜欢看朝鲜的街景,看当地人都在干什么,过着怎样的生活。隔着车窗拍出的照片透着一种古老线装小人书封面的感觉。拘谨的领袖崇拜,千篇一律的巨大建筑,充满隐喻的雕塑,街头的标语和宣传资料,集体的莫名强大力量,还有人们的保守穿着和冷漠面孔。
夜间的平壤灯火通明,街道宽阔整洁,林立的摩登高楼,良好的城市规划,和国内任何一个准一线城市比都毫不逊色。街边能看见咖啡厅、服装店和貌如电影院的建筑,怎么也想象不到会是在朝鲜,更难以与火车沿途的农村联想到一起去。
听说能居住在平壤的人多少都有身份地位。恍惚有如楚门的世界,不知道与我们擦身而过的是普通市民,还是被创造出来的城市形象的一部分。
平壤最高级的饭店柳京馆看表演,遇到当地人的婚宴。所有宾客们正装整洁,气质卓越,一看就是人上之人。一样的大鱼大肉莺歌燕舞。除了别着金氏像章,完全有别于街头蜡黄面孔的民众,一副富足的中产知识分子派头。
说起饮食,吃住真心不能说差。外籍游客简直享受超国民待遇,虽然和国内琳琅满目的珍馐美食不能比,但还是感受得到最好的都被拿出来招待国际友人。
一瓶饮料诡异地标着3000朝元——很显然这并不是一个正常的价格,也不知是卖给谁。夜游路过不小的国营商店和小吃摊,无一只都接待本国人,禁止拍照。不过后来在酒店的商店如愿买到当地冰淇淋,齁甜的炼乳味,谈不上品质,尝过就好。
所谓的最高级的羊角岛饭店,放到国内现在也就是好的招待所水平,可以想象90年代初建时有多么气派豪华。
一天下来相信这个国家是在真实地发展着,但同时也在强硬地去掩饰不好的一面。平壤街头兜风一圈,游客看不到任何破败混乱的景象,满眼都是繁华富饶,平心而论确实可称作一座现代都市。
每个酒店的走廊宣传栏内都挂着同一拨光鲜亮丽的照片:百货商店,牧场与现代化流水线,马息岭滑雪场,公园轮滑少年,夏令营等市民生活……
说是在任何一个发达国家也没有什么违和感!
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